Νέα και Τύπος

Αυτή τη σεζόν, η τουρκική βιομηχανία μόδας έχει αντιμετωπίσει πολλές προκλήσεις, που κυμαίνονται από τη συνεχιζόμενη κρίση Covid-19 και τη γεωπολιτική σύγκρουση σε γειτονικές χώρες, μέχρι τις συνεχιζόμενες διακοπές της εφοδιαστικής αλυσίδας, τα μέτωπα ασυνήθιστα κρύου καιρού που διακόπτουν την παραγωγή και την οικονομική κρίση της χώρας, όπως φαίνεται στην οικονομική κρίση της Τουρκίας. κρίση σύμφωνα με τους βρετανικούς Financial Times. Οι Times ανέφεραν ότι ο πληθωρισμός έφτασε σε υψηλό 20 ετών στο 54% τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους.
Παρά αυτά τα εμπόδια, τα καθιερωμένα και αναδυόμενα τουρκικά σχεδιαστικά ταλέντα έδειξαν επιμονή και αισιοδοξία στην Εβδομάδα Μόδας της Κωνσταντινούπολης αυτή τη σεζόν, υιοθετώντας γρήγορα έναν συνδυασμό εκδηλώσεων και στρατηγικών προβολής για να επεκτείνουν και να αποδείξουν την παγκόσμια παρουσία τους αυτή τη σεζόν.
Οι φυσικές παραστάσεις σε ιστορικούς χώρους όπως το οθωμανικό παλάτι και η 160χρονη εκκλησία της Κριμαίας επιστρέφουν στο πρόγραμμα, διάσπαρτες με διαδραστικές ψηφιακές προσφορές, καθώς και εκθέσεις που άνοιξαν πρόσφατα, συζητήσεις σε πάνελ και αναδυόμενα παράθυρα στο Bosphorus Puerto Galata.
Οι διοργανωτές της εκδήλωσης - Istanbul Garment Exporters Association ή İHKİB, Turkish Fashion Designers Association (MTD) και Istanbul Fashion Institute (IMA) - συνεργάστηκαν με το Istanbul Soho House για να προσφέρουν στους ντόπιους μια οικεία εμπειρία ζωντανής προβολής και επισκέψεις μέσω μελών της βιομηχανίας ζωντανής μετάδοσης. Το κοινό μπορεί στη συνέχεια να συνδεθεί στο διαδίκτυο μέσω του Κέντρου Ψηφιακών Εκδηλώσεων του FWI.
Στην Κωνσταντινούπολη, υπήρχε μια απτή αίσθηση νέας ενέργειας στις ενεργοποιήσεις και τις προβολές σωματικών δραστηριοτήτων, καθώς οι συμμετέχοντες εντάχθηκαν στις κοινότητές τους ξανά αυτοπροσώπως υπό τις κλιματικές συνθήκες. Ενώ κάποιοι ήταν ακόμη διστακτικοί, επικρατούσε ένα ζεστό συναίσθημα.
«[Μας] λείπει να είμαστε μαζί», είπε ο σχεδιαστής ανδρικών ενδυμάτων Niyazi Erdoğan. Η ενέργεια είναι υψηλή και όλοι θέλουν να είναι στο σόου».
Παρακάτω, η BoF συναντά 10 ανερχόμενους και καταξιωμένους σχεδιαστές στις εκδηλώσεις και τις εκδηλώσεις της Εβδομάδας Μόδας για να μάθει πώς έχουν εξελιχθεί οι καμπάνιες και οι στρατηγικές της επωνυμίας τους στην Κωνσταντινούπολη αυτή τη σεζόν.
Η Şansım Adalı σπούδασε στις Βρυξέλλες πριν ιδρύσει τη Sudi Etuz. Η σχεδιάστρια, η οποία υπερασπίζεται την ψηφιακή προσέγγιση, εστιάζει περισσότερο στην ψηφιακή της επιχείρηση σήμερα και μειώνει την κλωστοϋφαντουργική της επιχείρηση. Χρησιμοποιεί επίσης μοντέλα εικονικής πραγματικότητας, ψηφιακούς καλλιτέχνες και μηχανικούς τεχνητής νοημοσύνης. ως συλλογές κάψουλας NFT και περιορισμένη φυσική ένδυση.
Η Şansım Adalı φιλοξενεί την έκθεσή της στη Μνημειακή Εκκλησία της Κριμαίας κοντά στο Γαλατά στην Κωνσταντινούπολη, όπου τα ψηφιακά της σχέδια είναι διαμορφωμένα σε ψηφιακά είδωλα και εμφανίζονται σε μια οθόνη ύψους 8 ποδιών. Αφού έχασε τον πατέρα της από τον Covid-19, εξήγησε ότι ακόμα « δεν αισθάνεται καλά» να έχει πολλούς ανθρώπους σε μια επίδειξη μόδας μαζί. Αντίθετα, χρησιμοποίησε τα ψηφιακά της μοντέλα σε μικρότερους χώρους προβολής.
«Είναι μια πολύ διαφορετική εμπειρία, έχοντας μια ψηφιακή έκθεση σε ένα παλιό εργοτάξιο», είπε στο BoF.» Λατρεύω την αντίθεση. Όλοι ξέρουν για αυτήν την εκκλησία, αλλά κανείς δεν μπαίνει μέσα. Η νέα γενιά δεν ξέρει καν ότι υπάρχουν αυτά τα μέρη. Έτσι, θέλω απλώς να δω τη νεότερη γενιά μέσα και να θυμηθώ ότι έχουμε αυτή την όμορφη αρχιτεκτονική».
Το ψηφιακό σόου συνοδεύει τη ζωντανή παράσταση όπερας και ο τραγουδιστής φοράει ένα από τα λίγα φυσικά κοστούμια που κάνει ο Adal σήμερα — αλλά κυρίως, ο Sudi Etuz σκοπεύει να διατηρήσει την ψηφιακή εστίαση.
«Τα μελλοντικά μου σχέδια είναι απλώς να διατηρήσω την κλωστοϋφαντουργική πλευρά της μάρκας μου μικρή γιατί δεν νομίζω ότι ο κόσμος χρειάζεται άλλη μάρκα για μαζική παραγωγή. Εστιάζω στα ψηφιακά έργα. Έχω μια ομάδα μηχανικών υπολογιστών, ψηφιακών καλλιτεχνών και ομάδα καλλιτεχνών ρούχων. Η ομάδα σχεδιασμού μου είναι η Gen Z και προσπαθώ να τους καταλάβω, να τους παρακολουθήσω, να τους ακούσω».
Ο Gökay Gündoğdu μετακόμισε στη Νέα Υόρκη για να σπουδάσει διαχείριση επωνυμίας προτού ενταχθεί στην Domus Academy στο Μιλάνο το 2007. Ο Gündoğdu εργάστηκε στην Ιταλία πριν ξεκινήσει την εταιρεία γυναικείων ενδυμάτων του TAGG το 2014 – Attitude Gökay Gündoğdu. που ξεκίνησε κατά τη διάρκεια της πανδημίας.
Η TAGG παρουσιάζει τη συλλογή αυτής της σεζόν με τη μορφή ψηφιακά επαυξημένης μουσειακής έκθεσης: «Χρησιμοποιούμε κωδικούς QR και επαυξημένη πραγματικότητα για να παρακολουθούμε ζωντανές ταινίες που βγαίνουν από τοίχους — εκδόσεις βίντεο στατικών εικόνων, όπως ακριβώς μια επίδειξη μόδας», είπε ο Gündoğdu στο BoF.
«Δεν είμαι καθόλου ψηφιακό άτομο», είπε, αλλά κατά τη διάρκεια της πανδημίας, «ό,τι κάνουμε είναι ψηφιακό. Κάνουμε την ιστοσελίδα μας πιο προσιτή και πιο κατανοητή. Βρισκόμαστε στην [πλατφόρμα διαχείρισης χονδρικής] Η Joor παρουσίασε τη συλλογή το 2019 και απέκτησε νέους και νέους πελάτες στις ΗΠΑ, το Ισραήλ, το Κατάρ, το Κουβέιτ».
Παρά την επιτυχία του, η προσγείωση του TAGG σε διεθνείς λογαριασμούς αυτή τη σεζόν αποδείχθηκε πρόκληση.» Τα διεθνή μέσα και οι αγοραστές θέλουν πάντα να δουν κάτι από εμάς στην Τουρκία. Δεν χρησιμοποιώ πραγματικά πολιτιστικά στοιχεία – η αισθητική μου είναι πιο μινιμαλιστική», είπε. Αλλά για να προσελκύσει ένα διεθνές κοινό, η Gündodu άντλησε έμπνευση από τα τουρκικά ανάκτορα, μιμούμενοι την αρχιτεκτονική και τους εσωτερικούς της χώρους με τα ίδια χρώματα, υφές και σιλουέτες.
Η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει και τις συλλογές του αυτή τη σεζόν: «Η τουρκική λίρα χάνει τη δυναμική της, οπότε όλα είναι πολύ ακριβά. Η εισαγωγή υφασμάτων από το εξωτερικό είναι απασχολημένη. Η κυβέρνηση λέει ότι δεν πρέπει να πιέζετε τον ανταγωνισμό μεταξύ των ξένων κατασκευαστών υφασμάτων και της εγχώριας αγοράς. Πρέπει να πληρώσετε επιπλέον φόρο για εισαγωγή.» Ως αποτέλεσμα, οι σχεδιαστές συνδύασαν υφάσματα τοπικής προέλευσης με αυτά που εισάγονταν από την Ιταλία και τη Γαλλία.
Ο Creative Director Yakup Bicer κυκλοφόρησε το εμπορικό σήμα του Y Plus, μια μάρκα unisex, το 2019 μετά από 30 χρόνια στην τουρκική βιομηχανία σχεδιασμού. Το Y Plus έκανε το ντεμπούτο του στην Εβδομάδα Μόδας του Λονδίνου τον Φεβρουάριο του 2020.
Η ψηφιακή συλλογή της συλλογής Φθινόπωρο/Χειμώνας 22-23 του Yakup Bicer είναι εμπνευσμένη από «ανώνυμους ήρωες πληκτρολογίου και τους υπερασπιστές τους της κρυπτοαναρχικής ιδεολογίας» και μεταφέρει το μήνυμα της προστασίας της πολιτικής ελευθερίας στις πλατφόρμες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
«Θέλω να συνεχίσω να [δείχνομαι] για λίγο», είπε στο BoF. «Όπως κάναμε στο παρελθόν, το να φέρουμε κοντά τους αγοραστές κατά τη διάρκεια της εβδομάδας μόδας είναι πολύ χρονοβόρο και οικονομικά επαχθές. Τώρα μπορούμε να φτάσουμε σε όλα τα μέρη του κόσμου ταυτόχρονα με το πάτημα ενός κουμπιού με μια ψηφιακή παρουσίαση.»
Πέρα από την τεχνολογία, η Bicer αξιοποιεί την τοπική παραγωγή για να ξεπεράσει τις διαταραχές της εφοδιαστικής αλυσίδας — και με αυτόν τον τρόπο, ελπίζει να προσφέρει πιο βιώσιμες πρακτικές». Το ζήτημα που δημιουργεί επηρεάζει ολόκληρο το εμπόριο μας. [...] Δουλεύοντας με την τοπική παραγωγή, διασφαλίζουμε ότι [οι εργασίες] μας είναι [περισσότερο ] βιώσιμες και [εμείς] μειώσαμε το αποτύπωμα άνθρακα».
Η Ece και η Ayse Ege κυκλοφόρησαν την επωνυμία τους Dice Kayek το 1992. Προηγουμένως κατασκευάστηκε στο Παρίσι, η μάρκα εντάχθηκε στη Γαλλική Ομοσπονδία Couture το 1994 και τιμήθηκε με το Jameel Prize III, ένα διεθνές βραβείο για τη σύγχρονη τέχνη και το σχέδιο εμπνευσμένο από τις ισλαμικές παραδόσεις. 2013.Η μάρκα μετέφερε πρόσφατα το στούντιο της στην Κωνσταντινούπολη και έχει 90 αντιπροσώπους σε όλο τον κόσμο.
Οι αδερφές του Dice Kayek, Ece και Ayse Ege, παρουσίασαν τη συλλογή τους σε βίντεο μόδας αυτή τη σεζόν – μια ψηφιακή μορφή με την οποία είναι πλέον εξοικειωμένη, έχοντας κάνει ταινίες μόδας από το 2013. Ανοίξτε το και επιστρέψτε σε αυτό. Έχει μεγαλύτερη αξία. Σε 10 ή 12 χρόνια, μπορείτε να το παρακολουθήσετε ξανά. Προτιμούμε την ποικιλία του», είπε η Ece στο BoF.
Σήμερα, η Dice Kayek πουλάει διεθνώς στην Ευρώπη, τις ΗΠΑ, τη Μέση Ανατολή και την Κίνα. Μέσω του καταστήματός τους στο Παρίσι, διαφοροποίησαν την εμπειρία των καταναλωτών στο κατάστημα χρησιμοποιώντας τα τουρκικά τελωνεία ως βιωματική στρατηγική λιανικής.» Δεν μπορείτε να ανταγωνιστείτε αυτά μεγάλες μάρκες οπουδήποτε, και δεν έχει νόημα να το κάνουμε αυτό», είπε η Ayse, η οποία είπε ότι η μάρκα σχεδιάζει να ανοίξει ένα άλλο κατάστημα στο Λονδίνο φέτος.
Οι αδερφές είχαν προηγουμένως την επιχείρησή τους από το Παρίσι προτού μετακομίσουν στην Κωνσταντινούπολη, όπου το στούντιο τους βρίσκεται στο εκθεσιακό χώρο του Beaumonti. Ο Dice Kayek εσωτερίκευσε πλήρως την επιχείρησή τους και είδε την παραγωγή να γίνεται πιο κερδοφόρα, «κάτι που δεν μπορούσαμε να κάνουμε όταν παράγαμε σε άλλο εργοστάσιο. ” Εισάγοντας την παραγωγή στο εσωτερικό, οι αδελφές ήλπιζαν επίσης ότι η τουρκική δεξιοτεχνία υποστηρίζεται και διατηρείται στη συλλογή της.
Ο Niyazi Erdoğan είναι ο ιδρυτής σχεδιαστής της Εβδομάδας Μόδας της Κωνσταντινούπολης 2009 και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Τούρκων Σχεδιαστών Μόδας και λέκτορας στην Ακαδημία Μόδας της Κωνσταντινούπολης. Εκτός από τη σειρά ανδρικών ενδυμάτων, ίδρυσε τη μάρκα αξεσουάρ NIYO το 2014 και κέρδισε το Ευρωπαϊκό Βραβείο Μουσείου την ίδια χρονιά.
Ο Niyazi Erdoğan παρουσίασε ψηφιακά τη συλλογή ανδρικών ενδυμάτων του αυτή τη σεζόν: «Όλοι δημιουργούμε ψηφιακά τώρα – δείχνουμε στο Metaverse ή στο NFT. Πουλάμε τη συλλογή τόσο ψηφιακά όσο και φυσικά, πηγαίνοντας προς τις δύο κατευθύνσεις. Θέλουμε να προετοιμαστούμε για το μέλλον και των δύο», είπε στο BoF.
Ωστόσο, για την επόμενη σεζόν, είπε, «Νομίζω ότι πρέπει να έχουμε μια φυσική παράσταση. Η μόδα αφορά την κοινωνία και το συναίσθημα, και στους ανθρώπους αρέσει να είναι μαζί. Για δημιουργικούς ανθρώπους, το χρειαζόμαστε αυτό».
Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, η επωνυμία δημιούργησε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα και άλλαξε τις συλλογές της για να γίνουν «καλύτερες πωλήσεις» στο διαδίκτυο, λαμβάνοντας υπόψη τις αλλαγές στη ζήτηση των καταναλωτών κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Παρατήρησε επίσης μια αλλαγή σε αυτήν την καταναλωτική βάση: «Βλέπω τα ανδρικά ρούχα μου να είναι πωλούνται και σε γυναίκες, οπότε δεν υπάρχουν όρια».
Ως λέκτορας στο IMA, ο Ερντογάν μαθαίνει συνεχώς από την επόμενη γενιά. «Για μια γενιά όπως ο Alpha, αν είσαι στη μόδα, πρέπει να τους καταλάβεις. Το όραμά μου είναι να κατανοήσω τις ανάγκες τους, να είμαστε στρατηγικοί όσον αφορά τη βιωσιμότητα, την ψηφιακή, το χρώμα, το κόψιμο και το σχήμα — πρέπει να συνεργαστούμε με τους οποίους αλληλεπιδρούν».
Απόφοιτος του Istituto Marangoni, η Nihan Peker εργάστηκε για εταιρείες όπως οι Frankie Morello, Colmar και Furla πριν ξεκινήσει την ομώνυμη εταιρεία του το 2012, σχεδιάζοντας έτοιμα ρούχα, νυφικά και συλλογές ραπτικής. Έχει εκθέσει στις Εβδομάδες Μόδας του Λονδίνου, του Παρισιού και του Μιλάνου.
Γιορτάζοντας τη 10η επέτειο της μάρκας αυτή τη σεζόν, η Nihan Peker διοργάνωσε μια επίδειξη μόδας στο Çırağan Palace, ένα πρώην οθωμανικό παλάτι που μετατράπηκε από ξενοδοχείο με θέα στο Βόσπορο." Ο Peker είπε στην BoF: «Δέκα χρόνια αργότερα, νιώθω ότι μπορώ να πετάω πιο ελεύθερα και να ξεπεράσω τα όριά μου».
«Μου πήρε λίγο χρόνο για να αποδείξω τον εαυτό μου στη χώρα μου», πρόσθεσε η Peker, η οποία βρέθηκε στην πρώτη σειρά αυτή τη σεζόν με Τούρκους διασημότητες φορώντας σχέδια από τις προηγούμενες συλλογές της.Διεθνώς, «τα πράγματα πάνε στη σωστή θέση», είπε, με την αύξηση επιρροή στη Μέση Ανατολή.
«Όλοι οι Τούρκοι σχεδιαστές πρέπει να σκέφτονται κατά καιρούς τις προκλήσεις της περιοχής μας. Ειλικρινά, ως χώρα, πρέπει να αντιμετωπίσουμε μεγαλύτερα κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα, επομένως όλοι χάνουμε τη δυναμική μας επίσης. Η εστίασή μου τώρα είναι μέσω των συλλογών μου The ready-to-wear και haute couture που δημιουργούν ένα νέο είδος φορέσιμης, κατασκευαστικής κομψότητας».
Μετά την αποφοίτησή της από το Ινστιτούτο Μόδας της Κωνσταντινούπολης το 2014, η Akyuz σπούδασε για μεταπτυχιακό στο Σχέδιο Ανδρικών Ενδυμάτων στην Ακαδημία Marangoni στο Μιλάνο. Εργάστηκε για την Ermenegildo Zegna και την Costume National πριν επιστρέψει στην Τουρκία το 2016 και λανσάρει την ετικέτα της με ανδρικά ρούχα το 2018.
Στην έκτη εκπομπή της σεζόν, η Selen Akyuz γύρισε μια ταινία που προβλήθηκε στο Soho House στην Κωνσταντινούπολη και στο διαδίκτυο: «Είναι μια ταινία, επομένως δεν είναι πραγματικά μια επίδειξη μόδας, αλλά νομίζω ότι εξακολουθεί να λειτουργεί. Επίσης συναισθηματική.»
Ως μια μικρή προσαρμοσμένη επιχείρηση, η Akyuz δημιουργεί σιγά-σιγά μια μικρή διεθνή βάση πελατών, με πελάτες που βρίσκονται τώρα στις ΗΠΑ, τη Ρουμανία και την Αλβανία." και πάρτε μια μετρημένη προσέγγιση», είπε. «Παράγουμε τα πάντα στην τραπεζαρία μου. Δεν υπάρχει μαζική παραγωγή. Κάνω σχεδόν τα πάντα με το χέρι” – συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής μπλουζών, καπέλων, αξεσουάρ και τσάντες “patch, που περισσεύουν” για να προωθήσω περισσότερη συνεχή πρακτική σχεδιασμού.
Αυτή η περιορισμένη προσέγγιση επεκτείνεται και στους συνεργάτες παραγωγής της.» Αντί να συνεργάζομαι με μεγάλους κατασκευαστές, έψαχνα για μικρότερους τοπικούς ράφτες για να υποστηρίξω την επωνυμία μου, αλλά ήταν δύσκολο να βρω κατάλληλους υποψηφίους. Οι τεχνίτες που χρησιμοποιούν παραδοσιακές τεχνικές είναι δύσκολο να βρεθούν – περιορισμένη η απορρόφηση των εργαζομένων επόμενης γενιάς.
Ο Gökhan Yavaş αποφοίτησε από το DEU Fine Arts Textile and Fashion Design το 2012 και σπούδασε στο IMA προτού λανσάρει τη δική του ετικέτα ανδρικών ενδυμάτων δρόμου το 2017. Η μάρκα αυτή τη στιγμή συνεργάζεται με εταιρείες όπως η DHL.
Αυτή τη σεζόν, ο Gökhan Yavaş παρουσιάζει ένα σύντομο βίντεο και μια επίδειξη μόδας – την πρώτη του μετά από τρία χρόνια. «Μας λείπει πολύ – ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ξανά με τον κόσμο. Θέλουμε να συνεχίσουμε να κάνουμε σωματικές επιδείξεις μόδας γιατί στο Instagram γίνεται όλο και πιο δύσκολη η επικοινωνία. Έχει να κάνει περισσότερο με τη συνάντηση και την ακρόαση από ανθρώπους πρόσωπο με πρόσωπο », λέει ο σχεδιαστής.
Η μάρκα ενημερώνει την ιδέα παραγωγής της."Έχουμε σταματήσει να χρησιμοποιούμε γνήσιο δέρμα και γνήσιο δέρμα", εξήγησε, εξηγώντας ότι οι τρεις πρώτες εμφανίσεις της συλλογής συνδυάστηκαν από κασκόλ που κατασκευάστηκαν σε προηγούμενες συλλογές. Η Yavaş πρόκειται επίσης να συνεργαστεί με Η DHL σχεδιάζει ένα αδιάβροχο για να το πουλήσει σε φιλανθρωπικές οργανώσεις περιβάλλοντος.
Η εστίαση στη βιωσιμότητα έχει αποδειχθεί πρόκληση για τις επωνυμίες, με το πρώτο εμπόδιο να βρούμε περισσότερα υφάσματα από κεχρί από προμηθευτές. «Πρέπει να παραγγείλετε τουλάχιστον 15 μέτρα υφάσματος από τους προμηθευτές σας και αυτή είναι η μεγαλύτερη πρόκληση για εμάς». Η δεύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζουν είναι το άνοιγμα ενός καταστήματος στην Τουρκία για την πώληση ανδρικών ενδυμάτων, ενώ οι ντόπιοι αγοραστές επικεντρώνονται στο τμήμα σχεδίων τουρκικών γυναικείων ενδυμάτων. Ωστόσο, ενώ η μάρκα πουλάει μέσω του ιστότοπού της και των διεθνών καταστημάτων στον Καναδά και το Λονδίνο, η επόμενη εστίασή τους είναι η Ασία – συγκεκριμένα η Κορέα και την Κίνα.
Η επωνυμία Wearable Art Bashaques ιδρύθηκε το 2014 από τον Başak Cankeş. Η μάρκα πουλά μαγιό και κιμονό με θέμα τα έργα τέχνης της.
«Κανονικά, κάνω συνεργασίες performance art με φορετά κομμάτια τέχνης», είπε στην BoF η δημιουργική διευθύντρια Başak Cankeş λίγο μετά την παρουσίαση της τελευταίας της συλλογής σε μια προβολή ντοκιμαντέρ διάρκειας 45 λεπτών στο Soho House στην Κωνσταντινούπολη.
Η έκθεση αφηγείται την ιστορία των ταξιδιών της στο Περού και την Κολομβία για να δουλέψει με τους τεχνίτες τους, υιοθετώντας μοτίβα και σύμβολα της Ανατολίας και «ρωτώντας τους πώς ένιωθαν για τις [τυπώσεις] της Ανατολίας». Με βάση την κοινή πολιτιστική κληρονομιά του σαμανισμού, η σειρά εξερευνά κοινές βιοτεχνικές πρακτικές μεταξύ της ασιατικής τουρκικής Ανατολίας και των χωρών της Νότιας Αμερικής.
«Περίπου το 60 τοις εκατό της συλλογής είναι μόνο ένα κομμάτι, όλα χειροποίητα υφαντά από γυναίκες στο Περού και την Ανατολία», λέει.
Η Cankeş πουλά σε συλλέκτες έργων τέχνης στην Τουρκία και θέλει ορισμένους πελάτες να κάνουν συλλογές μουσείων από τη δουλειά της, εξηγώντας ότι «δεν ενδιαφέρεται να είναι μια παγκόσμια επωνυμία γιατί είναι δύσκολο να είσαι μια παγκόσμια και βιώσιμη μάρκα. Δεν θέλω καν να κάνω καμία συλλογή με 10 κομμάτια εκτός από μαγιό ή κιμονό. Είναι μια ολόκληρη εννοιολογική, μεταβλητή συλλογή έργων τέχνης που θα βάλουμε και στα NFT. Βλέπω τον εαυτό μου περισσότερο ως καλλιτέχνη και όχι ως σχεδιαστή μόδας».
Το Karma Collective αντιπροσωπεύει το αναδυόμενο ταλέντο της Istanbul Moda Academy, που ιδρύθηκε το 2007, προσφέροντας πτυχία στο σχέδιο μόδας, την ανάπτυξη τεχνολογίας και προϊόντων, τη διαχείριση μόδας και την επικοινωνία μόδας και τα μέσα ενημέρωσης.
"Το κύριο πρόβλημα που έχω είναι οι καιρικές συνθήκες, επειδή χιονίζει τις τελευταίες δύο εβδομάδες, επομένως έχουμε επίσης πολλά προβλήματα με την αλυσίδα εφοδιασμού και την προμήθεια υφασμάτων", είπε η Hakalmaz στο BoF. Δημιούργησε τη συλλογή σε μόλις δύο εβδομάδες για τη δισκογραφική της Alter Ego, που παρουσιάστηκε ως μέρος της κολεκτίβας Karma, και επίσης σχεδιάστηκε για τον οίκο μόδας Nocturne.
Η Χακαλμάζ επίσης δεν χρησιμοποιεί πλέον τεχνολογικές λύσεις για να υποστηρίξει τη διαδικασία παραγωγής της, λέγοντας: «Δεν μου αρέσει να χρησιμοποιώ την τεχνολογία και να μένω μακριά από αυτήν όσο το δυνατόν περισσότερο γιατί προτιμώ να κάνω χειροτεχνία για να κρατάω επαφή με το παρελθόν».